文｜賀哲馨
編輯｜喬芊
COS，全稱Collection of Styles，誕生于2007年正值巔峰時期的H&M。
彼時，H&M集團高層意識到需要打造一個與主品牌截然不同的子品牌，以分散風險并拓展市場。因此，COS以更高端的定位問世，并迅速嶄露頭角。
H&M集團對COS的運營策略極為審慎：總部設在倫敦而非斯德哥爾摩，初期僅布局巴黎和倫敦門店，使其成為美國時尚編輯歐洲行的必訪之地。2013年，COS登陸美國時，VOGUE美國版甚至將其譽為“自Isabel Marant以來最令人期待的跨大西洋品牌”。
2017年，COS年營收輕松突破10億美元，占集團總收入的5%。疫情初期，受線下客流銳減及線上增長乏力影響，品牌一度陷入低迷。加之當時GUCCI引領的極繁主義風潮與COS一貫的北歐極簡美學相悖，直至近年，隨著消費趨勢回歸理性，COS才重新找回增長節奏。
2025 年第一季度，COS在LYST十大最熱門品牌榜單中排名第六，是唯一入選的非奢侈品牌，COS的筒形褲則位列熱門產品第六。作為衡量時尚品牌熱度和銷量的權威指標之一，LYST每一季榜單的座次很大程度上代表了品牌的熱門程度。
“COS的定價既難以觸及奢侈品牌的成衣門檻，又明顯超出了普通時尚品牌的常規定價范圍。”在英國專攻時裝設計五年的Alice Chan向36氪表示。
以前，填補這一市場空白的被稱為"高街時尚"（High Street Fashion）——這類品牌以接近奢侈品的工藝水準和設計美學見長，同時保持著比快時尚更為克制的產品更新節奏。“這一概念本身便源自英國，特指倫敦主要商業街區興起的時尚品牌。” Alice 告訴我們。
如今，大型快時尚集團開始意識到這一細分市場的商業潛力。今年初，COS推出的皮毛一體翻領的廓形夾克系列，定價約1000英鎊（約合人民幣9770元），這一價格策略已然突破了傳統快時尚品牌的價格天花板。“我們希望找到高街品牌與奢侈品牌的中間地帶。”COS的品牌總經理Daniel Herrmann曾這樣告訴媒體。
圖片來源：COS官網
COS的核心客群，正是那些曾經追逐奢侈品牌的“有抱負”的消費者（aspirational consumers)。Alice認為，這部分相當大的消費群體因奢侈品價格飆升而質量卻未同步提升，逐漸轉向更具性價比的選擇——而COS恰好填補了這一空缺，以匹配價格的設計與工藝贏得青睞。
比如，COS早已不再被歸類于Theory或Massimo Dutti這類中端品牌，而是頻繁與The Row、Phoebe Philo等高端設計師品牌相提并論。這一轉變也體現在其職位命名上——COS的設計負責人Karin Gustafsson 頭銜是“設計總監”（Design Director），而非常見的“創意總監”（Creative Director），暗示其更注重工藝與實穿性。
正如小紅書用戶@李達冷很冷所言：“COS是‘精致文藝青年’，而Massimo Dutti已成‘快時尚遺老’。”
對于COS這樣的品牌來說，線下是無法被線上所替代的。2025年第一季度，COS是集團旗下僅有的兩個開出新門店的品牌之一，另一個是Arket。
從去年下半年至今，COS明顯加快了在中國開店的速度，分別在北京朝陽大悅城、深圳平安金融中心商場和西安萬象城開了三家新店，有傳言稱它開在武商Mall的武漢首店也即將圍擋。根據官網，目前COS在中國共有36家店鋪。如果單從門店數量來看，中國大陸仍是COS的最大市場。
COS 西安萬象城店
“中國是我們全球策略中的關鍵市場，”COS告訴36氪，“西安首店的開業是COS發展旅程中的又一重要里程碑，標志著我們正式進駐中國西北地區，也進一步完善了我們在全國的零售網絡布局。”
從另一個角度，COS們的悄然崛起很大一部分也要拜奢侈品品牌集團化所賜。
過去30年，奢侈品行業從一開始的家族企業林立，逐漸變為兩三個商業大亨們接掌的寡頭集團，這些大亨對設計往往一竅不通，但卻十分精通資本運作。當然，在此之前奢侈品公司雖然也在意利潤，但首要目標是盡可能制造出更好的產品。但如今，品牌對奢侈集團來說只是生財的工具，利潤是他們追求的一切。
一部分設計師不堪這樣的轉變，選擇出走。除了成立個人品牌，快時尚集團的創意總監職位也是不錯的出路。
前有優衣庫將設計總監一職交與前紀梵希創意總監Clara Waight Keller?、后有Zara將更高端的膠囊系列交給前YSL設計師Stefano Pilati；上個月剛被任命為&Other Stories首席創意官的Jonathan Saunders此前任Diane von Furstenberg創意總監——更多設計師人才正從傳統奢侈品牌轉向大型時尚集團。
至于更年輕的一代，COS需要討好他們嗎？
它的老板們表示不置可否，“我們所說的顧客，其實更多是指一種生活方式的態度——他們有大城市的思維方式，對文化敏感，見多識廣。”
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